Mâcon-pierreclos “tri de chavigne” 2002 de guffens-heynen

Las tres hectáreas de Chardonnay que poseen en las comunas de Vergisson (de las parcelas de La Roche, Les Croux y Les Crays, pertenecientes geográficamente a Pouilly-Fuissé) y Chavigne (perteneciente a Mâcon-Pierreclos) fueron trabajadas por el matrimonio desde 1980, hasta que en 1990 crearon Verget. A partir de ese momento, Michel Potdevin secundó a Mainke en el cuidado de las viñas y finalmente, en 1999, Potdevin se encargó del control de la totalidad del viñedo, empleando un cultivo respetuoso con la vida orgánica del viñedo. El proceso de vinificación y crianza lo sigue llevando a cabo el propio Jean-Marie, asistido por Michel.

La viña de Chavigne tiene unas 2,5 hectáreas de viñedo, con una exposición sudoeste, una parte va para el “Tri de Chavigne”, la mejor, otras se emplea con la otra cuvée "Le Chavigne", selección realizada mediante la diferenciación de la fruta procedente de las vides con mayor edad (poseen algunas plantas de más de 80 años).

Tras la vendimia a mano, se realiza una mesa de selección y se traslada la uva a una arcaica prensa vertical, para realizar un rápido y suave prensado. El primer mosto, muy poco cargada en materia es sometido a un ligero desfangado, con el fin de preservar toda la materia orgánica. Tras ello se procede, mediante gravedad, a pasar el vino a barricas de roble para que realice las fermentaciones alcohólica y maloláctica, sobre sus lías, aplicando ligueros bâtonnages. Para finalizar, se realiza un liguero trasiego previo al embotellado.

Pero hablemos del vino. Se muestra con una visual dorada de evolución, con buena viscosidad y densidad en el movimiento. Aromáticamente muestra una muy buena intensidad, aparentando calidez, dónde predominan los aromas de fruta amarilla de hueso (albaricoque), muy madura, pero a la vez, se muestra con profundidad, dónde la mineralidad caliza, caracterizada por la tiza y el humo, se entrelaza con las refrescantes trazas cítricas de limón. En boca se muestra agradable, graso y denso, con un punto de equilibrio muy bien logrado. Las percepciones que se perciben por la retro es de más fruta amarilla de hueso y ligeras mieles. Buen nervio y prolongado postgusto finalizan una delineada muestra del quehacer borgoñón, 92 PF.

Actualmente se pueden encontrar unas pocas botellas de Guffens-Heynen en la Part dels Àngels, pero de la añada 2004. VilaViniteca tiene algunas botellas de 2002, pero bastante más subidas de precio. Esta botella me costó unos 36 euros, pero lógicamente, lo difícil no es pagar por ella (que también) sino, más bien, cruzarse con una botella por delante.