Rieslings alemanes y amontillados: ¿profunda conexión?

Igual si que es mucho pedir: no creo que nadie vaya a comentar en publico que en su bodega la flor esta teniendo muchos problemas este anyo ;))

majesus

La ";obligación"; de usar roble nuevo es un artificio posmoderno para timar a lso que se dejan. Ninguno de esos vinos ve roble nuevo y, sin embargo, son sumamente complejos y longevos. Go figure...

Por cierto, Fleurie no queda en el Loira, sino en el Beaujolais, que hasta donde sé cae por Borgoña.

LO que hay es que ponerse a pensar si el uso de madera nueva en realidad da complejidad y aumenta la estructura del vino. Porque de lo contrario, es solamente maquillaje. Y hay que ver si lo que hay debajo es agradable de ver sin ese maquillaje.

Y que venga la controversia, que hace tiempo que no tenemos una buena...

M.

Maria Jesús, no pido que una bodega u otra digan que tienen o cual problema (sobre todo si la cosa es tan dramática como la pérdida del velo de flor). Pero no creo que pasara nada si se hablara, en términos generales, de las fluctuaciones de ese velo y qué efectos tienen en el vino. Un ejemplo: en la contraetiqueta de la manzanilla en rama de Barbadillo comentan que hay cambios completamente normales de saca a saca. Muy bien, pero en qué consisten las diferencias: ¿qué diferencias en nariz y en boca presentan las sacas de invierno con respecto a una saca de primavera? ¿a qué se deben?

Abriendo el foco: uno, intuitivamente, tiende a pensar que una manzanilla en rama saca de primavera del 2004 (después de un invierno húmedo y suave) debiera ser algo distinta de la misma saca del 2005 (después de un invierno extraordinariamente seco y frio). Evidentemente, no le pido a la bodega que me diga que una saca es mejor que la otra. Lo que no me parece descabellado es que algún alma caritativa comente si esto que estoy diciendo es realmente así y si su importancia relativa es mucha, poca o nula. Por otro lado, si es que éstas fluctuaciones existen -atemperadas, claro está, por el propio sistema de soleras-, me gustaría que efecto tendrían estas fluctuaciones interanuales en el vino.

.. lo que queria decir es que con la poca info que normalmente se saca de este mundo, es poco probable que nos digan que algo tiene una repercusion negativa en la flor ... pero lo que planteas es muy interesante, como varia la flor con las condiciones climaticas, y que caracteristicas aporta al vino ... si que estaria bien poder saber algo serio acerca de eso, ... son unos vinos misteriosos, pero podrian serlo un poco menos, desde luego (y menos mal que entre tu y Jesus nos desvelais algunos de los misterios ;)

MaJesus

No ";entenderás"; a Alsacia como debes entenderla. No disputaré nunca la grandeza de muchos rieslings alemanes, pero hay que ver que en Alsacia, cuando dicen a lucirse... Busca el Cuvée Frédéric Emile o el Clos Saint Hune de Trimbach, preferiblemente con unos añitos encima (el Hune 86 lo bebí la semana pasada y estaba muy juvenil y apretado; igual el CFE 89/// Hay que irse más atrás). Otros productores tremendos en Alsacia son Frick, Schleret, Mittnacht-Klack (en las cuvées más importantes) y, aunque me da algo de cosa, pues on para mí una especie de ";guilty pleasure"; por la golosería de sus vinos jóvenes, Weinbach.

Como en Austria, en Alsacia los rieslings son de mayor grado alcohólico, montándose rutinariamente en 12.5 y hasta 13%. 13.5 ya me parece un pelín desbocado. No conozco muchos productores capaces de domar semejante graduación en un riesling y hacerlo un vino elegante y refinado. De paso te recomiendo buscar, entre lso austriacos, los de Nikolaihof (el Vinothek 1990 del que tanto he hablado últimamente; el ";Steiner Hund"; del 96 o del 99, el ";Jungfernwein"; Im Weingebirge 99, que ahora mismo está E-S-P-E-C-T-A-C-U-L-A-R...), Prager, Knoll, F.X. Pichler y Jamek (particularmente el ";Ried Klaus"; Smaragd, y si encuentras el 99, mejor...). También, los de Bründlmayer y Hirsch a veces pueden ser feomenales, pero ya el juego es un poquito menos seguro.

Recuerda también que en Alsacia y Austria te encontrarás más vinos secos. Sencillamente no se dan los azúcares residuales de, digamos, el Mittelmosel, a menos que le productor los deje adrede. Creo, dicho todo esto, que los mejores rieslings austriacos y alsacianos no tienen absolutamente nada que envidiar a los grandes de Alemania en cuanto a complejidad, profundidad y capacidad de guarda.

En cuanto a guardar lso vinos abiertos, yo los guardo en le refrigerador, no en el armario d conservación. Aún con los vinos ";modernos";, me parece que la temperatura más baja ayuda a conservarlos durante más tiempo que la de mis Eurocaves. No utilizo Vacuvin, pues su funcionamiento no me convence y prefiero gastar el dinero en otra osa. Con meterle bien el corcho a la botella basta.

M.

Entre los alemanes ";de a pie"; es cierto que parecería haber una predilección mayor por los vinos secos. Recuerdo allá para principios de los noventas, cuando salía yo con una alemana, que en su casa se bebía muy poco de dulce o semidulce, optando, en ocasiones en las que querían beber algo ";de más postín";, por algún riesling de Franconia (un ";Franken"; de esos que vienen en las botellitas parecidas a las de Mateus, que son casi siempre secos y que a veces pueden ser maravillosos). Los grandes vinos dulces y semidulces de riesling tienen mucha mayor acogida en el exterior (tal como con el ";Sherry";, los ingleses tuvieron mucho que ver con el mercado del ";Hock"; casi hasta finales del s. XX; de aí pueden ustedes sacar sus propias conclusiones osbre la naturaleza del comercio de los vinos alemanes hasta nuestros tiempos).

Eso sí, yo me cuidaría de descartar los rieslings secos alemanes, entre los cuales puede haber tantas ";joyas"; (expresioncilla muy veremera, ésta) como las hay entre los dulces. Esos Franken que acabo de mencionar, cuando cantan, cantan precioso. Y tienden a ser secos. Por todo el resto de la geografía alemana aparecen rutinariamente maravillas secas desde nivel QmP hasta Spätlese Trocken. Los ST de Leitz, por ejemplo, siempre me han fascinado por su profundidad y gracia. Igual cuando Dönnhof se decide y nos echa uno. Y últimamente le tengo el ojo echado a los vinos secos de una casa que antes no frecuentaba: Sybille Kunzt.

A, y ojo: De este lado al menos, los alemanes venden mucho más que los generosos andaluces. Yo ahora mismo me encuentro envuelto e una campaña muy ardua e concientización sobre los méritos de finos, manzanillas, olorosos, amontillados, etc. Los conversos los estoy ganando uno a uno. Pero es difícil. Las botellas, hay que decirlo, siguen languideciendo en las tiendas.

M.

Está claro que debe haber mucho blancos secos grandes en Alsacia pero yo hasta ahora he tomado pocos y no he tenido demasiada suerte para encontrarme vinos sobresalientes. Recuerdo, por ejemplo, la horizontal del 99 de Zind-Humbrech que nos montó Gastro en la Mancha (https://www.verema.com/comunidad/foro/mensaje.asp?mensaje=65818) o el Cuvée Frédéric Emile 97 que nos tomamos en el restaurante Gaig (para mi gusto demasiado retraido o, como dices tú, ";apretado";, en el rato que estuvo abierto: no llegó a cantar mucho en la cena).

Los mejores momentos han sido siempre en la gama de los dulces, donde sí he probado auténticas maravillas. Por ejemplo, recuerdo el Zind-Humbrecht Clos St. Urbain SGN 1998 que tomamos con Quim Vila hace unos meses. Grandísima intensidad aromática la de ese Pinot Gris...

Los austriacos son un mundo aparte donde apenas me he adentrado aún. Hay tanto por explorar...: ahora mismo tengo pendiente de probar, por ejemplo, un blanco de Eslovaquia que elabora Egon Müller (Chateau Belá Riesling 2002). Demasaido vino suelto por el mundo :-)

Respecto a las botellas abiertas, el problema de guardar los tintos en la nevera es que luego se tienen que acondicionar a su temperatura de consumo y suelo tener poco tiempo para ello desde que llego a casa. Por eso, excepto en verano, los dejo en el armario de conservación. Los blancos siempre los dejo en la nevera, con un tapón de vacuvin pero sin sacarle el aire (cada vez me da más pereza aplicar la bombita de extracción y más cuando algunos winegeeks cuestionan sus efectos sobre el vino en esos foros de Dios...).

Upps, lapsus mental lo del Loira. La verdad es que no tengo ni idea de dónde queda exactamente Fleurie en el mapa francés, aunque sí me suena que Beaujolais es más del distrito de la Borgoña que del Loira :-)

Respecto al uso de madera nueva creo que el problema de fondo es que se ha cogido un sólo patrón de envejecimiento, el de los grandes chateaus de Burdeos, y se aplica para hacer muchos tipos de vinos tintos en todo el mundo. A medida que se adquiere experiencia se van teniendo otras referencias. Por ejemplo, buenos elaboradores de monastrell como Jose Maria Vicente cada vez trabajan más con barricas más grandes y menos agresivas. Es todo una cuestión de tiempo y de aprendizaje propio. No se hace en cuatro días ni cuatro años aunque muchas veces nos quieran cobrar por la vía rápida ese aprendizaje...