Mis dos lectores saben que el nebbiolo piamontés es mi ruina y fortuna, mi perdición y redención. ¿Que puedo decir de este nebbiolo de Valtellina en Lombardía, cultivado en condiciones que hacen de la viticultura aquí un deporte extremo?
De entrada, es un vino de excelente presentación con un corcho tamaño Llorarás, que haría palidecer a los trocitos de alcornoque que Gaja le ensarta a su Sori Tildin. Se percibe calidad en cada detalle. Parece una linda botella de aceite, o de grappa, pero no de un nebbiolo. Sin duda, puede que su nombre sea un poco demasiado ostentoso.
Qué más puedo decir. Pues que es un nebbiolo con muchísima personalidad. Ofrece frutos secos, maderas aromáticas, pan fresco, chocolate blanco, canela, algún apunte de flores que va y viene, piedras mojadas, frutos del bosque, pimienta blanca, que se yo.
En boca es potente, discurre con un gran volumen y una carga frutal generosa, densa y casi grasa que acumula empuje y sensaciones con una fantástica tanicidad, sin lugar a dudas de nebbiolo: de grano finísimo, sí; pero menos secante que un buen barolo o barbaresco de cinco años (como éste). Aunque también es menos ácido que lo que que dicta el paradigma piamontés, este nebbiolo hace gala de un equilibrio magnífico, si estamos dispuestos a perdonar sus 15° que por momentos relinchan. Todo el empuje del vino se manifiesta en la salida, que se aferra con terquedad y un sabor a chocolate fundido que constituyen, con diferencia, lo mejor de este nebbiolo de Valtellina.
Carece de la austeridad de sus primos piamonteses, y es muy caro: con los 62 CHF (unos 42 euros) que hay que pagar en Zurich por él, te haces de un barbaresco Asili, de Giacosa. Pero ha sido fascinante conocer a este pariente pobre del nebbiolo y ver que tambien en Lombardia se cuecen habas.