Vinos de guarda
La teoría del cocido al microoondas o al fuego lento
Ver mensaje de MCamblorEsto es el problema del cocido a fuego lento o al microondas. Los vinos de antes tardaban mucho tiempo en alcanzar su culmen pero cuando lo hacían tenías que estar preparado para no morirte de gusto, es como un cocido a fuego lento. Ahora llegan antes a esa meseta organoléptica pero no alcanzan la complejidad deseada, son como un cocido al microondas. Tranquilos que hay excepciones
Y esta tendencia es algo, como dice Camacho, Imparaaaaaable
Gonzalo Lainez (Peña Bilbao)
Gonzalo Lainez (Bodegas Roda)
La insoportable imparabilidad de la tendencia...
Ver mensaje de Gonzalo_LainezPor lo menos en España ha demostrado ser imparable la tendencia. Eso, porque la cantidad de bodegas nuevas apabulla a las que pudieran haber estado guardando el estilo de antaño.
Pero en el resto de Europa quedan sus reductos de gente que ve el vino como algo para cocinarse ";a fuego lento."; Ya no busques tantos en Burdeos, pero en el Loira, en Borgoña, en Alsacia, el Rin, el Mosel, Austria...
Yo seguiré comprando muy selectivamente.
M.
Kicking ass and naming names...
Ver mensaje de Gonzalo_LainezPues, Gonzalete, a soltar... Es que la cuestión espacio-tiempo no está hoy de mi lado (tengo obreros de nuevo en el apartamento):
En el Loira:
Los tintos y blancos de Foucault Frères (Saumur-Champigny), especialmente el Clos Rougeard-Les Poyeux y el Brèze requieren años de paciencia. Igualmente, el chinon Picasses de Olga Raffault es una maravilla a los 15-20 años (el 85 está fenomenal ahora, pero le falta tiempo). Los mismos Pierre y Catherine Breton están orientándose más hacia vinos de mediana guarda en sus bourgueils... El ";Nuits d’Ivresse"; 2002 es un ejemplo clave; un vinazo tenso y reticente ahora mismo, pero que con el tiempo va a ser una maravilla. En cuanto a blancos, beber casi cualquier savennières muy joven (¡lee esto, Juan Such!) es garantizarte una experiencia ingrata. Pero con diez, doce, quince añitos, surgen bellas mariposas donde antes había gusanitos. ¿Y qué decirte de los vouvrays? Bien sabido es que Huet, aún tras el fallecimeinto del grandísimo Gaston, continúa en la misma línea. Sus ";Le Mont"; y ";Le Haut Lieu"; secs y demi-secs tienden a evolucionar preciosamente durante un par de décadas. Y de los dulces, no te digo nada... Fenómenos. Acá a cada rato saltan en nuestras reuniones botellas de moelleux del 47 o del 29 que nos hacen vibrar...
En Alsacia, lo que digo de los savennières vale para los Frédéric Emile y los Clos Saint-Hune de Trimbach. Beber muy pronto es criminal.
En Borgoña, tres nombres me vienen a la mente inmediatamente: Robert Chevillon, Cristophe Roumier y el Marquis d’Angerville. Tintos hechos para guarda responsable y disfrute desmesurado tras un par de décadas. Pero no sólo de pinot noir vive la bodega.Y mira si hay cosas curiosas, que me cuenta un buen amigo, gran conocedor de las rutas y los vinos de la región, que hace poco probó un morgon del 29 que estaba regio. O sea que ni los ";crus"; de Beaujolais deben descartarse. Sé bien lo que puede esperarse de un Clos de la Roilette (en sus versiones regular o ";mise tardive";) y de los Morgons de Marcel Lapierre. Diez años como mínimo y en algunos casos, muchísimo más.
Igual, piensa que mucho chablis grand cru no está hecho para ver una copa hedonista hasta 15-20 años después de la cosecha. Lo mismo, los pulignys de Carillon, los chassagnes de Bernard Morey o Noël Ramonet, o los meursaults de Guy Roulot o Boyer-Martenot.
En Champagne tienes montones de productores a escoger... Yo siempre he sido partidario de guardar por un tiempecito hasta las cuvées básicas (suavizan y redondean mucho), pero hay cada cosa que requiere tiempo en cuanto a ";têtes de cuvée"; y botellas de alto calibre se refiere... Aubry, Geoffroy, Vilmart, Larmandier-Bernier, Chiquet, Flery...
En Austria se me ocurre que los vinos de Nikolaihof, Jamek y Knoll (para mencionar solamente tres productores) requieren cierta buena guarda.
En Alemania inmediatamente pienso en von Schubert, Leitz, Helmut Dönnhof...
Estoy rascando la superficie. Claro que dejo decenas y decenas de productores tremendos de vinos de guarda fuera (me estoy poniendo alante, porque luego vienen los que se quejan de que mi relación no es ";enciclopédica"; y completa, o de que calumnio o vilipendio a alguien por no mencionarlo... El diablo son las cosas...). Pero esto es un buen comienzo.
M.