Desde Barolo a Bilbao (...luciendo la pantorrilla)

El pasado sábado 12 de Junio de 2004, se reunió la Peña Bilbao—con el forero Jonzamudio como invitado—para llevar a buen fin la Cata del Aniversario. Por cosas del azar organizó la doble ciega el que suscribe, con una idea clara: dar un primer mordisco a ese pastel vinícola que es Italia. ¿Cómo acercarse a este enorme productor—en cantidad y en calidad—que en tanto nos aventaja a quien sólo Francia le quita brillo? Me decidí por la mítica región de Barolo. Cuando el río suena... Ciertamente el panorama es complicado, son muchas las bodegas, son altos los precios, y la distribución en nuestro país más bien escasa. Escasísima.
Finalmente cuadré los vinos a que podía acceder, con la imprescindible ayuda de los artículos de Juancho Asenjo para elmundovino:

Roberto Voerzio Barolo Cerequio 1998 (La Morra)
Elio Grasso Barolo Runcot 1998 (Monforte)
Vajra Barolo Brico delle Viole 1998 (Barolo)
Gaja Barolo Sperss 1994 (Serralunga)

Los vinos presentaban características similares de color y capa. Colores de cereza y rubí, capas medias incluso bajas y ribetes amarronados. Curiosamente tres de ellos eran del 98 y uno del 94, lo que no se pudo descubrir por el aspecto y tampoco en cata.

Predominaban los aromas a cereza y las violetas, maderas invisibles o perfectamente integradas, astringencias mínimas, cuerpos y estructuras tremendas, equilibrados, elegantes. A pesar de las altas graduaciones (entre 13’5 y 14’5) los vinos eran de trago fácil, elegantes y opulentos. He hablado de las líneas generales, que eran éstas. Sin duda se trata de las características de la mítica uva Nebbiolo, ya que entre los modos de elaboración coexisten formas modernas (barricas de roble nuevo francés) con las tradicionales de la zona (botas antiguas de roble esloveno).
Pero los vinos presentan características organolépticas diferenciadas, lo que nos habla de la capacidad de la casta para expresar el terruño. Los de La Morra y Barolo están sobre suelos que aportan notas aromáticas de mayor fragancia mientras que los suelos más huraños de Serralunga y Monforte aportan complejidad y estructura.

Roberto Voerzio Barolo Cerequio 1998 (La Morra)
20 a 25 meses en barrica de roble nuevo más uno o dos más en depósito, luego 10 meses en botella.
Frutoso, notas de farmacia, algo de licor, con la aireación aparecen notas de orejones y fruta golosa. Leve astringencia, taninos dulces. En el retronasal vuelve toda la fruta. Terminará de redondearse con más tiempo en botella. 8,86p.

Elio Grasso Barolo Runcot 1998 (Monforte)
30 meses en barrica
Vino muy amplio, cremosidad en la que se aprecian notas de la crianza en madera sin empañar una fruta muy fresca. Notas metálicas y minerales. Se aprecian almendras y tiza. Es un vino tremendo. 8,91p.

Vajra Barolo Brico delle Viole 1998 (Barolo)
3 años en toneles de roble de eslovenia
Nariz fragante más delicada que los demás, quizá algo de fruta negra aunque como en todos predomina la fruta roja, cereza especialmente. Algo de tierra , cedro y violetas. Notas lácteas. De menor recorrido y estructura, más corto y ligero en boca, aunque es un vino bonito. 7,61p.

Gaja Barolo Sperss 1994 (Serralunga)
12 meses en bota y 12 en cubas de roble esloveno
Es menos brillante (algo turbio, aunque sin posos). Al comienzo hay aromas sulfurosos que desaparecen luego para ir abriéndose, aparecen notas animales, y sorprendentemente cada vez más frutal y perfumado. En boca es realmente rotundo, expresivo y largo. Un vino de ensueño que no deja de dar capas difíciles de describir. tabaco, fruta, flores... un vino impresionate y para recordar. 9,12p.

Como véis nos han entusiasmado y enamorado, por su opulencia, frutosidad, mineralidad y elegancia, que han logrado de nuestra peña estimaciones más altas de lo habitual.

Prometo notas de cata más amplias.

¡Gracias a los comPeñeros ¡